Ночной фейерверк – это одно из ярких и незабываемых зрелищ, которое пробуждает в каждом из нас удивительную бурю восторга. С уверенностью могу сказать, что многим из вас всегда хотелось запечатлеть хотя бы небольшую часть увиденной красоты.

Для тех, кто еще не накопил достаточно опыта, думаю мой «практический совет» послужит небольшой шпаргалкой.

В принципе ничего тут сложно нет, просто необходимо знать несколько ключевых моментов и постараться им следовать.

Итак…перехожу к сути вопроса

1. Выбираем место. Думаю, каждый сам здесь разберется. Могу только посоветовать выбрать место повыше и не очень близко. Идеально, если будет возможность фотографировать с моста, чтобы получить отражение салюта в воде. Ну, это так к слову
2. Устанавливаем штатив, выравниваем горизонт (время же есть…я думаю до салюта еще минут 15 есть ). Если забыли дома….то как вариант необходимо положить фотоаппарат на что-то твердое и неподвижное (найти сложно, потому лучше штатив)
3. Берем с собой объектив с фокусным расстоянием в диапазоне где-то 17 – 35. Удобное фокусное расстояние можете подобрать уже по месту.
4. Переводим объектив в режим ручной фокусировки и устанавливаем на бесконечность. В противном случае, ваш фотоаппарат не сможет сфокусироваться в темноте.
5. Берем пульт дистанционного управления и переводим фотоаппарат в режим съемки с пульта. Если пульта нет….или села батарейка (как у меня в последний раз), то постарайтесь нажимать кнопку затвора максимально плавно не создавая при этом вибраций фотоаппарата (можно дыхание затаить).

Есть еще один вариант – установить режим съемки через 2 секунды после нажатия кнопки затвора (обычно данная функция есть в каждом фотоаппарате). В этом случае, вы получите четкую картинку, но нужно будет предугадывать залпы салюта и момент его раскрытия (разумеется все это элемент удачи или можно взять с собой друга экстрасенса)

6. Переводим фотоаппарат в ручной режим установки параметров съемки.
7. Устанавливаем значение выдержки в пределах 3-5 секунд (каждый сам выбирает).
8. Устанавливаем значение диафрагмы 10-12, чтобы световые линии от салюта были тоньше и не сливались, да и ISO не придется сильно задирать.
9. Теперь устанавливаем значение ISO таким образом, чтобы с одной стороны выбрать наименьшее число, а с другой значение экспозиции сместилось в отрицательную зону на 3-4 деления. Это позволит получить более темное небо с яркими огнями фейерверка. У меня по опыту значение ISO находится в диапазоне от 250 до 400. Даже если вы тут ошибетесь, то ничего страшного нет, сделаете потом необходимую корректировку при обработке фотографии дома.
10. Перед началом салюта сделайте несколько контрольных фотографий и откорректируйте еще раз установки если необходимо.
11. Последнее. Сделайте максимальное количество фотографий, дома в спокойной обстановке сохраните самые удачные.

Вот и вся наука. Желаю удачи!

Вот мой пример:

День города. Екатеринбург 2014. Фото с Макаровского моста.

]]> http://photokar.ru/prakticheskij-sovet-kak-fotografirovat-nochnoj-fejerverk.html/feed 0 http://photokar.ru/krop-ili-ne-krop-prakticheskij-sovet-stoit-li-perexodit-na-polnyj-kadr.html http://photokar.ru/krop-ili-ne-krop-prakticheskij-sovet-stoit-li-perexodit-na-polnyj-kadr.html#comments Wed, 13 Aug 2014 15:49:17 +0000 http://photokar.ru/?p=391 Кроп или не кроп.

Практический совет: стоит ли покупать полнокадровую зеркальную фотокамеру.

Сразу «на берегу» хочу предупредить, что мой практический совет основывается сугубо на личном опыте, т.е. ИМХО. Может, для кого-то станет полезным.

Сам еще несколько месяцев назад был сторонником «кропа», с уверенностью считал, что камера Nikon D5100 (с набором объективов) покрывает полностью мои потребности фотосъемки. Пару раз вступал в полемику с коллегой об отсутствии необходимости перехода по полнокадровый формат. Еще один интересный факт, в Интернете я наткнулся на небольшую статью, посвященную как раз данной теме. В ней кратко были перечислены критерии выбора полнокадровой камеры и, если напротив них вы хотя бы пару раз ответили «нет», то переходить на более профессиональную фототехнику не было смысла. Разумеется, это подкрепило мою уверенность. НО сейчас я пользуюсь именно полнокадровой камерой (Nikon D610), т.е. в какой-то момент я координально изменил свое мнение и сделал выбор в пользу «НЕ КРОПА».

Для удобства я подготовил уже свой перечень из 15 критериев или вопросов, с учетом моего личного опыта, стоит или нет переходить с кропа на полный кадр.

Итак. Если Вы хотя бы на два вопроса ответили «НЕТ», то думаю, стоит повременить с переходом на полный кадр или еще раз все обдумать (может переговорить с кем-то, кто уже имеет необходимый опыт).

Вопросы:

1. Вы готовы потратить на фототехнику более 100 000,— руб.

2. Вы занимаетесь фотосъемкой более одного года

3. Вы готовы отказаться от ранее купленной фотокамеры (если кроп) и объективов к ней (не все объективы смогут подойти для полного кадра)

4. Вы пользуетесь фотосъемкой чаще 1 раза в месяц

5. Вы практически НЕ кадрируете свои фотографии

6. Вы не используете режим «Авто» на фотоаппарате

7. Вы чаще всего обрабатываете фотографии и не используете формат “.jpg”

8. Вы пользуетесь штативом

9. Вы имеете и используете широкоформатный объектив

10. Вы просматриваете ранее сделанные фотографии

11. Вы понимаете разницу между кропом и полным кадром

12. Портретная фотосъемка и натюрморты занимают менее 20 % от всех фотографий

13. Вы уже смоли задать себе и ответить на пару вопросов: «Что меня сейчас не устраивает? Что я хочу добиться?»

14. Вы часто сталкиваетесь с проблемой: «Черт! Не помещается картинка!» 

15. Вам не хватает отдельных кнопок управления выведенных из меню на корпус камеры 

Вот и все. Ответ прост. В какой-то момент я сам того не ожидая смог ответить для себя на все выше вопросы ответом «ДА»

Решать Вам!

Подолью немного масла в огонь (на тему, что помещается в кадр)… Зеркальная камера Nikon D610 позволяет с помощью одной кнопки на корпусе камеры сделать снимок кроп и не кроп (полный кадр).

Вот что получается с одного фокусного расстояния. В рамке выделена область кропа…честно говоря, сначала был сам поражен результатом.

Кроп

Полный кадр (в рамке кроп)

В данной статье хочу дать несколько практических советов (исключительно мое мнение) основанных на собственном опыте покупки первой зеркальной камеры. Обращаю внимание, что мои советы будут именно для начинающих, которые ограничены бюджетом, не имеют необходимого опыта фотосъемки, не определились с сюжетной линией, но явно приняли решение о покупке «зеркалки» с целью получить более интересные и запоминающиеся снимки, а самое главное, возможно, позволит кому-то сэкономить ваши средства потраченные зря.

Выбор объектива. Кит (штатный объектив) или что иное.

Наверняка каждый начинающий фотограф столкнется перед выбором, а что выбрать или с чего начать:

• Покупка зеркальной камеры со штатным объективом (кит)
• Покупки зеркальной камеры «тушки» без объектива, то тогда какую оптику взять

Рассмотрим первый вариант:

Очевидный плюс – это готовая камера, не нужно ломать голову по выбору объектива, сразу можно приступить к съемке, но есть несколько «НО» (лично я брал камеру NikonD5100 с китом Kit AF-S 18-55 DX VR и теперь могу сказать, что это был выброс денег).

Вот мой первый выбор:

Одним из основных минусов, пожалуй, является относительно низкое качество получаемых фотографий, т.е. получить достаточно существенную разницу по сравнению с «мыльницами» будет достаточно сложно на первом этапе. Многие начинают использовать «автоматический режим фокусировки и выбора зоны фокусировки…обычно это зеленый значок на колесике фотоаппарата, при этом, качество снимков может быть хуже, чем на ту же «мыльницу». Отметив этот факт, обычно многие переходят на полуавтоматические режимы с приоритетом диафрагмы или выдержи, а кто-то и на полностью ручной режим. Используя данные режимы, вам удастся получить заметно более интересный фотографии, вы начнете прогрессировать в фотосъемке и уже в ближайшее время поймете, что данный объектив вам не подходит, не способен удовлетворить все новые возрастающие требования и его необходимо менять.

Другим минусом является фактически невозможность получить фотографии, которые не под силу «мыльнице». Например, красивые портретные фотографии с размытым задним фоном (боке), ограниченность фокусного расстояния не даст передать панорамные кадры, низкая светосила не позволит получить резкие фотографии в обстановке низкой освещенности, особенно в помещении, я уже молчу об общей передачи цветов на фотографии и т.д. Уверяю вас, к этому вы придете не через год или два, а уже через пару месяцев, конечно, при условии, если вы будете использовать фотоаппарат по назначению.

Еще одна ложка дегтя, это если вы решите сдать китовый объектив или обменять его, то вам круто повезет, если его заберут всего за 500 — 1000 руб. (обычно он просто никому не нужен). При покупке тушки без кита экономия может составить около 5000 руб. (может и более). Если вам все-таки нужен кит, то мой совет купить тушку, а кит взять «с рук» или в специализированных магазинах фототехники (там тоже чаще всего есть товары б/у). Поломанными киты встречаются крайне редко…их быстро сдают))) На сэкономленные 2000-3000 руб. лучше купить что-то полезное, например: карточку для хранения, штатив, сумку или рюкзак – эти вещи вам точно пригодятся как сейчас, так и в будущем.

Обращаю ваше внимание, что мой совет основан на собственном опыте и аналогичной ошибке…будьте умнее)))

С этим более менее ясно, теперь следующий вариант.

Рассмотрим второй вариант. Покупка «пустой» камеры или тушки с выбором первого объектива.

В целом можно объединить два случая:

• Покупка тушки и выбор объектива
• Покупка объектива вместо штатного кита (вы пришли к выводу его замены)

На поверхности лежит сразу ответ – взять универсальный объектив, который покрывает практически все фокусные расстояния. Обычно такая идея приходит сразу после смены штатного кита. Так было и у меня (Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM)…сейчас я считаю, что это была для меня более серьезная ошибка, т.к. потеря денег здесь более существенная (по сравнению брать кит или нет), хотя может для кого-то и все наоборот – универсальное решение проблемы.

Мой второй объектив (Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM):

Есть одна русская пословица: «На двух стульях не посидишь» (хотя очень хочется). В чем тут дело? С одной стороны удобно, где надо приблизил, можно получить частично размытый фон, качество цветов заметно лучше. С другой стороны, больной стороной универсальных объективов именно с широким диапазоном фокусных расстояний является значительное ухудшение резкости, при недостатке света, даже днем в пасмурную погоду или в помещении, а если нет резкости, то все остальные плюсы, описанные ранее, вам будут не нужны – фотка пойдет на удаление. Например, падение резкости связано с наличием дополнительных линз для покрытия данных фокусных расстояний, что приводит к уменьшению светосилы и как следствие повышение риска получения нерезких фотографий. Вариантом выхода может служить использование фотоспышки, но это отдельная тема, могу только сказать, что штатная вспышка чаще всего только портит картинку и не дает желаемого успеха, а внешняя требует дополнительных инвестиций. Конечно, можно повышать ИСО, но необходимо понимать, что при ИСО выше 500 уже, на мой взгляд, появляется заметная зернистость, что ухудшает качество снимка. Одна ремарка, я не противник ИСО (не хочу, чтобы меня поняли неправильно), порой сам использую значения более 1000, но всему свое время и место…советы же начинающим фотографу)).

Стоимость таких универсальных объективов с широким диапазоном в среднем составляет от 12000 – 17000 руб. (возврат или продажа будет как минимум за пол цены…не ходовой товар и продать после вашего возврата магазину будет достаточно сложно, как и найти покупателя…может отпугнуть то, что это б/у и с разумной доплатой можно взять уже новую оптику). Итог: потеря может составить около 7000 – 10000 руб. и разочарование от неудачных снимков, хотя может кто-то на этом и остановится. Опять же это мой опыт и мои вторые «грабли».

Раз не универсальный, тогда какой? Опять же для начинающих и ограниченных в бюджете.

Есть куча объективов для разных целей, но я бы рекомендовал для начинающих рассмотреть следующие варианты:

1. Объектив, имеющий автофокус, стабилизатор и небольшой зум с фокусным расстоянием в диапазоне 17 – 70 мм до 100 мм. (например, в среднем ценовом диапазоне находятся объективы фирмы Sigma, Tokina,Tamron…последний мне нравится меньше, сам использую оптику Nikon…тут вопрос уже цены). Диапазон стоимости от 12000 – 18000 руб. Конечно, если бюджет позволяет, то лучше взять со светосилой 2.8 (открытие диафрагмы) тут цена может быть на 20 – 30 % выше.

Следующие варианты (все в одной ценовой категории: около 16000 руб):

• Sigma AF 17-70 mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM

• Tamron SP 17-50mm F/2,8 XR Di II LD ASL

• Nikon 16-85mmf/3.5-5.6GVRDXEDAF-SNikkor (моя рекомендация)

Данный универсальный объектив позволит вам более долгое время удовлетворить ваши потребности, пока вы не определитесь и не поймете, какие фотографии, в каком жанре вы делаете чаще и более интересны вам.

2. Точно не ошибетесь (хотя первое время помучаетесь и поработаете в роле зума) при выборе «фиксы». Объектив с фиксируемым фокусным расстоянием 35 или 50 мм (цена от 7000 – 10000 руб). Основной плюс это очень высокая светосила позволяющая получить шикарные фотографии (особенно портретные) с красивым размытием фона и возможностью снимать в условиях низкой освещенности, да и порадует резкость снимаемого объекта.

 Следующие варианты (все в одной ценовой категории: около 8000 руб):

• Nikon 50 mmf/1.8GAF-SNikkor (моя рекомендация)

• Nikon 35 mm f/1.8G DX Nikkor AF-S

Остальные объективы, например, широкоформатные, длиннофокусные, макросъемка и т.д., думаю, на первом этапе вами будут мало востребованы, хотя если вы точно уверены и уже выбрали для себя какой-то конкретный приоритетный жанр съемки, то можно и их рассмотреть вместо штатного кита. Опять же, я для себя дополнительно взял широкоформатный объектив (Samyang MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC AE Nikon F), на мой взгляд, оптимально соотношение цена-качество для съемки пейзажей, крупных объектов.

Мойширик Samyang MF 14mm f/2.8 ED AS IF UMC AE Nikon F:

Напоследок, хочу посоветовать при покупке, обязательно сделайте насколько контрольных снимков по мишени на бэк и фронт фокус, если нет опыта, то попросите консультанты (в спецмагазинах они точно помогут).

Желаю удачи!

]]> http://photokar.ru/prakticheskij-sovet-nachinayushhemu-fotografu-pervaya-pokupka-zerkalnoj-kamery.html/feed 0